Поздравление на юбилей дяди текст

Поздравление на юбилей дяди текст
Поздравление на юбилей дяди текст
Поздравление на юбилей дяди текст

Если здраво посмотреть на вещи, то весь мой блог – сплошная реклама портвейна, перемежающаяся занудными мыслями Андрея Портвейныча о всяких смыслах. Сказавши «А», вполне можно говорить «Б». Ниже – о музыке и далее ‒ самая откровенная реклама, да. Но удержаться не смог, хотя лично и не заинтересован никак. Почему?

О музыкальных пристрастиях Андрея Портвейныча

Большинству читающих будет малоинтересно: ведь у каждого человека свои предпочтения, сколько людей, столько и вкусов. Кстати, сам факт меня поражает: вот подумайте, мы имеем на планете минимум 5 миллиардов уникальных «плейлистов»! Но ладно, это опять занудство.

Итак, что Андрей Портвейныч слушает ныне? В основном — заунывную и грустную музыку, полную мрачных предчувствий, разочарований и депресухи. Иногда даже Брайан Ино кажется мне слишком «живеньким» … Включаю самые мраки-мраки Леонарда Коэна, часто тянет на драматические, но вполне масштабные полотна Карла Дженкинса, периодически греют усталую душу Портвейныча лучшие завывания кельтки Enya и грациозной Sade. Под настроение – британские мальчуковые церковные хоры, исполняющие мрачные хоралы. Каждых год заставляю себя понять джаз – ни хрена не выходит. Каждый год! Впадая в сентиментальное настроение, слушаю Таривердиева, ибо это единственная музыка, которая со мной разговаривает, все остальное я просто слышу ушами («я вас услышал» — говорит мне моя эмпатичная душонка, но не полюбил). Таривердиева же люблю. Надолго ли?

Стыдно. Но ничего не поделать. То ли дело раньше! Лет 35 назад динамики моего катушечного «Инея» могуче вибрировали от Slade и Kiss, Ричи Блэкмора и The Sweet, юная школьно-студенческая душа трепетала от обещаний Макаревича и обильно орошалась портвейном «за тех, кто в море». Осталось-то что с тех времен? Да ничего. Нет, кое-что осталось: «Dark Side of the Moon». Эта штука «посильнее Фауста Гёте будет», её если уж послушал раз, то навсегда.

В 90-е я ни черта не слушал, а только слышал – было некогда. В памяти остались обрывки дурацкой пляжной музыки и Тина Тернер, вперемешку с ножками Натальи Ветлицкой. Но есть одно исключение, и оно называется – «МЕГАПОЛИС». В моих руках сейчас затертая кассетка-пиратка выпуска 1995 года с китчевым яйцом Фаберже на обложке. Внутри – «Белка и Стрелка», «песня про ландыши», навсегда загадочная для меня «40 ночей вальса». Поразительно, но Олега Нестерова я слушаю «всю дорогу», с начала 90-х и поныне. Это единственное, что меня не покинуло с возрастом и, надеюсь, не покинет. Альбом ZEROLINES недавно вернул мне рок, который я напрочь разлюбил лет 30 назад. Ну надо же! В прошлом году был в Москве и так хотел попасть на их концерт в каком-то клубе на Красной Пресне что ли, да так и не вышло… А жаль!

Забавно, но музыку «Мегаполиса» вполне можно сравнить с портвейном! Если ранние альбомы – типичный Pink и Ruby, то «Из жизни планет» — характерная колейта минимум шестидесятилетней давности с дивными размышлениями, а вот ZEROLINES – на 100% совпадает с Dow’s vintage 2011, такой же мясистый и могучий, наматывающий нервы на кулак.

Портвейн с Олегом Нестеровым

Задаю традиционный вопрос: а причём тут портвейн? Есть такой клуб путешествий с Михаилом Кожуховым, «тем самым мужиком с усами». Да, это абсолютно коммерческий проект, который организует путешествия в разные страны мира в компании с интересными людьми (пошла реклама, пошла родимая). Так вот, 30 апреля у них задекларирован тур … в Португалию, с Олегом Нестеровым в роли «души компании». Предполагается посещение не только подвалов Гайи, но и долины Доуру. Записаться можно вот здесь.

Группа маленькая, все будет камерно и душевно. Вот ролик о предстоящей поездке:

Увы-увы, я не смогу поехать, хотя испить портвейн с Олегом Нестеровым и пообщаться вволю было бы очень неплохо… Он ‒ умный, музыка его – очень умная и наверняка компашка будет соответствующая. Но нет времени, да и дорого для меня. Если кто-нибудь из случайных читателей моего портвейнового блога попадет в эту поездку, с удовольствием размещу на сайте фотоотчет! Это будет просто замечательный проект, поверьте!

Наконец-то! Я нашел пиво (точнее-эль), которое я точно хочу попробовать. Крафтовое, тёмное, модняцкое. Почему? Потому что оно выдерживается в бочке из портвейна. Пиво португальское, от пивоварни LETRARIA. Бочка дает пиву то же, что и вину: новые ноты, ароматы, цвет. Для меня стало откровением, что пиво может выдерживаться годами и даже десятилетиями – я в пивной тематике откровенно слаб. Впервые узнал о существовании британских барливайнов – эля с выдержкой от 5 лет и более. Чего только не бывает!

пиво в бочке из под портвейна

Наше пивко сделано на базе солода ячменя и пшеницы, а вот выдержка – пишут, что 1 год! Ну ничего себе! Увы, не нашел подробностей, в бочке из-под какого портвейна зрело пивко, а было бы интересно. Этот напиток – совместный продукт кинты do Portal и португальской пивоварни LETRARIA. Как назло, сайт пивоварни на реконструкции… а жаль. Расположена пивоварня к северу от Braga, есть шикарный бар, подают закуски к пиву.

Название бренда LETRA переводится как БУКВА, графика на этикетках забавная, как у типичного представителя крафтового мира. Есть понятная маркировка:

  • А ‒ Хефевайцен «дрожжевое пшеничное»,
  • B – Пильзнер,
  • С – Стаут.

И так далее по алфавиту. Портвейновое пиво своей буквы не удостоилась – сразу видно, эксклюзивный продукт. Цену не знаю… Советуют пить это пиво при температуре в 13ºC из большого бокала.

О пиве пока всё. Понятно – годная вещь, явно не для посиделок в гараже под воблу. Вот что еще: за все годы существования блога я ни полслова не написал о кинте Portal, хотя их портвейны пробовал неоднократно + парочку столовых вин. Безобразие! Это мы исправим – в следующей статье.

Год заканчивается, а я еще ни полслова не написал о том, как он прошёл у виноделов и порвейноделов, какие мнения об урожае и о молодом портвейне 2017. Исправляюсь: ведь лучше позже, чем никогда. Как и в прошлые годы, прекрасным источником информации стал блог Симингтонов, регулярно обновлявшийся: информация «из первых рук», можно сказать, на фейсбуке они также активничали. Подробный рассказ по итогам года дал Антонио Магельяеш, главный виноградарь Flatgate Partnership, многие виноделы также комментировали в блогах или соцсетях период уборки урожая. Пересказываю всех, вкратце:

уборка урожая винограда

Погода и виноград: месяц за месяцем

В целом, 2017 год в долине Доуру был крайне жарким и сухим, что отразилось в очень ранней дате начала сбора урожая. Вот краткая хронология:

  • С декабря 2016 по февраль 2017 осадки были существенно меньше среднегодовой нормы: декабрь – 50-80%, январь – 60-70%. Почва виноградников не набрала достаточного количества влаги.
  • Март – снова суше чем обычно, осадки на уровне 50% от нормы. К тому же, весна началась раньше, чем обычно. Пробуждение лозы после зимы началось в очень неблагоприятных условиях.
  • В апреле почти не было дождей, на некоторых хозяйствах Flatgate это был самый сухой месяц с 1931 года (сохранились записи метеонаблюдений). Средняя температура месяца была выше нормы. Растения испытывали нешуточный водный стресс.
  • В мае наблюдались несколько ливней с грозами. Во период цветения винограда – сомнительный подарок от небесной канцелярии.
  • Июнь: царит жара, со средины месяца – свыше +40 в некоторых районах.
  • Июль: жара продолжается, но нагрянула беда ‒ сильные ливни и даже град, которые побили растения в Сабросе, Вила Реал и других местах долины. От ливней толку мало: вода не успевает просочиться вглубь сланца, а просто сбегает по поверхности с террас.
  • Август: сухо… Белый виноград собрали до конца месяца, красные сорта начали собирать в последних числах августа!
  • Сентябрь – самый сухой за последние 87 лет! Но, к слову, в сентябре никто осадков и не желает, спелым ягодам дожди ни к чему. Было жарко, выше нормы. Сбор урожая красного винограда был начат на 2-3 недели раньше и закончен в большинстве хозяйств к середине сентября. Очень рано!

Вот как выглядел сбор урожая на Quinta da Roêda у Croft:

Что дал сухой и жаркий год?
  1. Растения из-за засухи мало болели, ведь мучнистая роса и плесень – спутники сырости и дождей. Здоровые растения = здоровые ягоды.
  2. Раннее созревание ягод привело к высокой концентрации сахаров и малому проценту содержания воды в ягодах (это связано). Собранный урожай имел гораздо меньший объём по сравнению с 2016-м. Так, в регионе Верхней Доуру собрали наполовину меньше ягод – места там засушливые, в остальных местах урожайность снизилась на 20-35%.
  3. Закон «меньше-лучше» сработал, сусло получилось очень концентрированным, густого цвета, с хорошей структурой и повышенной крепостью.

Подробнее…

мыс Рока Португалия

Сегодня – День независимости Португалии, а точнее — День восстановления независимости, с чем вас всех и поздравляю.

Александр Городницкий:

Пролетая над виноградниками…

Нашел на Youtube великолепный видовой фильм (из двух частей) о Доуру, снятый с квадрокоптера. Обратите внимание – там есть умелая инфографика, указываются многие кинты и места, о которых я писал на своём блоге. Приятного просмотра и не забудьте поднять бокальчик портвейна за Португалию!

 

Новинки на рынке портвейна, новые релизы появляются по-разному: одни тихо, неспеша и малозаметно, другие – с помпой, шумом и треском, с огромными рекламными бюджетами и роскошными собственными сайтами. Как всегда, бывает «много шума из ничего», но и наоборот же – появляется годный новый портвейн, весьма и весьма достойные напитки. Что новенького в 2017-м? 

Юбилейный портвейн от Taylor’s и недорого – что за чудеса?

Все привыкли, что если уж маститый shipper с историей в несколько столетий выпускает коммеморативный, юбилейный портвейн, то уж цена лимитированного издания доступна только нуворишам и «винным» коллекционерам. А вот и нет! В Taylor’s решили отметить свой 325-летний юбилей скромно, но со вкусом: выпустили просто добротный и доступный по цене тони, который в рознице можно найти всего за 40-45 Евро. Средний возраст лотов купажа составил примерно 15 лет – нормально, но ничего супер-выдающегося…

Фишка – в бутылке, которая была скопирована в точности с первых бутылок той эпохи – конца XVII века. В компании поговаривают, что это так выглядела действительно ПЕРВАЯ известная и сохранившаяся бутылка, в которой транспортировался портвейн. Ну, может быть. Я писал когда-то о бутылках. Настоящий «бутылочный» винтаж родился намного позже, когда форма бутылки вытянулась и её можно было положить на бок для долгого хранения, укупорив длинной пробкой.

В 1692 году один из праотцев компании, английский купец Job Bearsley отправил в Лондон первую партию портвейна. История у Тэйлорс и вправду бородатая… В мае 2017 года океанская яхта, нанятая Taylor’s, повторила поставочку: от причала Гайи в Лондон был отправлен бочонок (или несколько) портвейна, которые на брегах Темзы выкушали в честь 325-летнего юбилея важные дяди из компании и причастные лица. Заодно славно попиарились. Говорят, поляну накрывали в арсенале лондонского Тауэра…

Всего выпущено 1200 коробок этого интересного нового портвейна со «старым» дизайном. В букете – все ароматы и вкусы, присущие в меру старым тони: слива, черная вишня, поджаренные орешки, абрикос, перечные нотки, чернослив, солодка, рождественские специи, ириски, кофейные бобы, фиги… Хорошее вино. Автор купажа – штатный винодел компании Дэвид Гимараенш. Кстати, это ему принадлежит идея сделать юбилейный выпуск доступным по цене. Правильно, Дэвид, хватит поить толстосумов, дайте обычному люду глотнуть чего-нибудь приличного.

Всякие эксперты в лице «Декантера», «Винного энтузиаста» и Джеймса Саклинга уже насовали этому тони от 94 до 97 баллов из 100. Можно брать смело. Даже если портвейн не понравится (что маловероятно), то уж бутылка-то стопроцентно пригодится для дизайна интерьера!

Портвейн и первый самолёт

самолёт братьев Райт рядом с современным истребителем

Не могу с полной уверенностью утверждать, что этот интересный портвейн – новинка 2017 года, но некоторые косвенные признаки на это намекают – даташит на него датирован этим годом. Его не встретишь в обычных магазинах и винных бутиках – он продаётся только в дьютиках крупных аэропортов планеты. Почему? Потому что портвейн Graham’s First Flight 2003 Бутылка португальского портвейна Graham'sпосвящен первому полёту на аэроплане братьев Райт в 1903 году. К слову, первенство оспаривается, но стоит ли ломать копья? С 1880 по 1910 год было построено около 200 изделий, претендующих на звание самолёта и предназначенных для пилотируемого полёта. Они не полетели. Повезло братьям Райт, но можно считать пионерами хоть француза Сантос-Дюмона, хоть Можайского. Есть ли смысл в этих спорах?

Кстати, донесла ли до нас история имена первого пьяного пилота и первого пьяного пассажира? Было бы интересно: похоже, что скоро алкоголь на борту или хоть в предполётной зоне будет забанен навсегда и повсеместно.

Graham’s First Flight 2003 – это колейта урожая 2003 года. Лето в 2003 году было жарким, урожайность низкая (не более 1 кг с лозы на кинте Мальведуш). Винтажный год у Graham’s, отличное вино. Главный винодел марки, Чарльз Симингтон, обнаружил в этом портвейне большой потенциал для развития в бочках, посему решил основную часть вина 2003 года отложить на длительное созревание и хранение под датированные тони и колейты. В купаж вошли лоты с нескольких кинт Симингтонов, расположенных как в субрегионе Sima Corgo, так и в Douro Superior.

Эту колейту лучше пить с горьким шоколадом или десертами, в которых присутствуют ароматы ванили. Нужно немного охладить вино и подумать о том, как братья Райт смогли поднять в воздух книжную этажерку с двигателем, как у газонокосилки, и почему всё-таки человека потянуло летать?

Сегодня 10 сентября – День портвейна, установленный самими же португальцами несколько лет назад, Институтом вин Доуру и портвейна. Ничего удивительного нет – у большинства известных региональных напитков по всему миру есть свой праздничный день. Ясное дело, сделано это в том числе с целью привлечь побольше туристов и создать соответствующий информационный шум, или как говорят нынче, «хайп». Всё равно, идея хорошая.

день портвейна 10 сентября

У Дня портвейна есть свой собственный сайт, где перечисляются праздничные мероприятия и всё такое. Их много, поэтому тем, кто оказался в Порту сегодня, можно только позавидовать и пожелать успеть везде, где есть интересные события. Ну а мы, энтузиасты портвейна, поднимем сегодня бокальчик любимого напитка, будучи за тысячи километров от его родины. С праздничком!

англичане любят чайА теперь не совсем о портвейне и даже совсем не о портвейне. Всем известно, что своей мировой славой портвейн обязан англичанам: если бы не их потребители и шустрые торговцы, густое и терпкое вино Доуру так бы и осталось обычным региональным феноменом. Недавно наткнулся на очень интересную статью BBC (на русском) – вот ссылка. Оказывается, англичане обязаны португальцам не только портвейном, но и своими истинно британскими традициями чаепития. Не стоит объяснять, что такое чай для англичан. Нет, лучше так: не стоит объяснять, что такое чай и портвейн в английской традиции и культуре.

Прочитали? Вот как оно было, оказывается! Добавлю свои пять копеек. Муженёк Екатерины Брагансской был точно отмороженным на всю голову, недаром его прозвали «Весёлым монархом». За Екатериной дали невероятное приданое: города Танжер и Бомбей (ныне Мумбаи), а еще 50 000 фунтов золотом (французский король прибавил еще столько же). Карл II только и делал, что пьянствовал с друзьями и любовницами, прожигал жизнь и транжирил деньги направо и налево. Денежки из приданого он быстро промотал, веселиться было не на что. Недолго думая, Карл продал французскому королю Дюнкерк, который принадлежал англичанам в те времена. Место для англичан какое-то … невезучее. У Карла была тьма тьмущая любовниц и подружек, зачастую самого низкого происхождения и дурного воспитания. Девок из своей тусовки король осыпал титулами и золотом, а несчастную Екатерину заставлял поддерживать хорошие отношения с этими вульгарными ничтожествами. Можно только представить, какую бездну унижений испытала эта молодая женщина, привыкшая к рафинированным манерам португальского двора… К тому же, она была католичкой и в почти протестантской Англии ей пришлось ох как несладко.

портрет королевы Екатерины из династии БраганчаВесёлый король прижил 14 бастардов, от брака с Екатериной у них никто не родился, престол после смерти гуляки перешёл к его брату. Как пишет Чарльз Диккенс в своей «Истории Англии для юных», королева Екатерина сослалась на нездоровье и не пришла к умирающему королю, прислав пажа (или фрейлину) с извинениями. На что король ответил: «Несчастная женщина, она просит прощения у меня! Это я прошу у неё прощения от всей души. Так и передайте». Раскаялся, гад!

Королева-вдова после смерти супруга ещё пожила в Англии и пользовалась достаточным уважением и статусом, после чего вернулась в Португалию, умерла в 1705 году.

Кстати, династия Браганча живёт и здравствует, даже 20-летний тони в их честь выпущен. Я писал о нём, вот здесь.

Ну что же, еще раз с праздником всех случайно и неслучайно заглянувших на мой блог. Что может быть лучше, чем хороший портвейн и правильный крепкий чай, каждый в своё время!

Ну что же, если бы сегодня проводился конкурс красоты среди бутылок портвейна и упаковок, первое место и «золото» однозначно досталось бы Sandeman. В этом нет ничего удивительного: исторически это один из самых «красивых» брендов с яркой, мощной идеей «Дона» — почитайте здесь.

Владелец бренда, компания Sogrape, ещё в прошлом году обратилась к известной фирме Stranger & Stranger с просьбой разработать новый дизайн для датированных тони 10, 20, 30 и 40 лет. Штаб-квартира Stranger & Stranger находится в Лондоне, эти ребята специализируется именно на брендинге и дизайне алкогольных напитков, работают с 1994 года. Талантливые, черти! На их сайте – настоящее пиршество для глаз. Есть небольшой уклон в ретро и очень, очень красивая реализация. Список наград на престижных конкурсах просто зашкаливает.

Новое оформление для портвейнов тони необычайно красиво. Хорошая идея – бесцветное стекло, ведь выдержанные портвейны тони имеют свой приятный цвет, которым можно долго любоваться. Всё остальное прекрасно: этикетка, пробка, форма, шрифты, подарочная упаковка с прилагаемым буклетом и т.д. Бутылка завернута в чёрную шуршащую бумажку, неспешное раздевание разворачивание способно доставить удовольствие, сравнимое с … ладно, промолчу – лучше полистайте слайдер. Это просто праздник какой-то. Есть вариант упаковки в тубусе, есть в коробке.

Это не всё! Реализована новая система укупорки Vinolok. Стеклянная пробка, очень удобная и красивая. По слухам, бутылки производятся на каком-то французском заводе.

За датированными тони последовала линейка рядовых портвейнов – руби, тони, резерв и т.д. Здесь изменения скромнее, и это правильно: незачем. Всё равно новый вид стал намного лучше, привлекательнее.

бутылки Sandeman редизайн портвейна

Андрей Портвейныч шибко неравнодушен к красивым бутылочкам. Вот недавно был случай. Было мне поручено купить изрядное количество обычного вина «не-портвейна» для крупного застолья. Увы: если в портвейнах я чуть-чуть ориентируюсь, то во всём остальном – полный валенок. Вместо того, чтобы искать на этикетках некие волшебные и модные слова типа «бароло», «приорат» или «гевюрцтраминер», я просто выбирал те бутылки, которые мне понравились внешне, при допустимом бюджете. Пост фактум гуглил и пробовал. Не ошибся, за небольшим исключением. Всё было вкусно. Есть же какая-то закономерность, или нет?

Портрет Фернанду ПессоаУвы, совсем не о портвейне. В 1915 году в лиссабонской газете «O Jornal» появилась маленькая заметка-статейка великого португальского поэта Фернанду Пессоа, «Na Rússia — ao contrário do que se tem dito — continuam as perseguições…» В Европе полыхала Первая мировая, она же Великая война, в Португалии эта публикация наверняка не вызвала какого-либо резонанса у читающей публики, особенно если учитывать малозначащий и далёкий для португальцев повод для написания.

Повод – казнь в России полковника Мясоедова за госизмену, шпионаж в пользу Германии и пр. Дело мутное до сих пор. В своём романе «У последней черты» Валентин Пикуль оформил Мясоедова жирными черными мазками, выпукло, ярко и противно. Через десятилетия некоторые уцелевшие участники дела и с российской и с германской стороны свидетельствовали, что Мясоедов был невинен, аки агнец Божий, и петлю на шею ему приладили зря. Кому интересно покопать историю – загуглите и почитайте, только не советую начинать с Пикуля.

Гениальному португальскому поэту казнь в заснеженной России какого-то там полковника дала пищу для размышлений, которые и сегодня звучат как-то подозрительно современно… А ведь сто лет прошло.

Читаем Пессоа и думаем, думаем…

«В России — хоть это и опровергают — продолжаются политические преследования. Был повешен за госизмену русский полковник Мясоедов. Было доказано, что он шпион: продался немцам и передавал им военные планы. Так почему же это политическое преследование?

Не будем говорить, что он осужден несправедливо. Лучше разберёмся, что такое госизмена.

Изменник – это просто индивидуалист. Госизмена — действие отнюдь не предосудительное. Это не что иное, как выражение политических взглядов, или философских взглядов (какими по сути являются все политические взгляды).

Война – это смена, в моральном и жизненном плане, ограничительных установок стимулирующими. Вся общественная жизнь обычно подчиняется принципам, в основе которых — ограничение действия наших инстинктов, чтобы они не причиняли вреда другим людям. Во время войны происходит обратное: инстинкты намеренно освобождаются, проявляется воинственная природа человека, становится допустимым разрешение проблем по законам животного мира. Действует только абсолютный эгоизм, чистая борьба за жизнь. Речь идёт только о том, чтобы навредить другим.

Итак, изменник – это тот, кто, за деньги или за другую личную выгоду, действует против интересов родины. То есть действует эгоистично, в корыстных интересах, преследует личные цели. И эти действия укладываются точно в ту же мораль, что и война.

Отличие в том, что во случае с изменником эта мораль интерпретируется индивидуально, тогда как обычно она коллективная. Это вопрос философский или политический. Но никого нельзя убивать за его философские взгляды.

Обыватель скажет: госизмена угрожает родине, обществу; это большая опасность, к которому нельзя отнестись легкомысленно. Но тогда должны быть повешены, как был повешен Мясоедов, государственные деятели, которые втягивают страну в войну, которую она не выиграет. Они вредят сразу всей родине, но не называются изменниками, потому что изменник делает это в философской парадигме войны, отличной от обычной. Они делают это, используя интерпретацию мирного времени, намного более искусно, и, как раз поэтому, гораздо более аморально».

Этот портвейн можно обнаружить практически во всех супермаркетах, магазинах, барах и бистро Франции, Бельгии, Люксембурга. Портвейн Cruz – это № 1 по объёмам, если брать эти 10+ миллионов бутылок, продаваемых под одной маркой ежегодно. А вот в Великобритании он не так известен, как и в прочих англоязычных странах. Почему так? Даже ваш покорный слуга за все годы увлечения портвейновым графоманством едва ли пару раз упомянул этого производителя. Странно, или всё-таки нет?

GRAN CRUZ Porto: долгая, но не слишком яркая история компании

Портвейн Cruz фото логотипаСегодня группа GRAN CRUZ по величине занимает второе место после империи Симингтонов. Это сегодня, а завтра они вполне смогут возглавить список крупнейших производителей портвейна, почему нет? Финансовых ресурсов хватит уверенно… а как всё начиналось?

  • Был бренд «Cruz», употреблявшийся некой компанией Assumpçao E Fos, основанной в 1887 году – это начало истории.
  • Одноименная фирма возникла в 1901.
  • Портвейн стали производить с 1926 и дальше звёзд с неба не хватали, на протяжении нескольких десятилетий на рынке были почти незаметны.
  • В 1972 компания и торговая марка были куплены французской компанией La Martiniquaise, с этого момента – понеслось. Инвестиции полились рекой и сегодня имеем то, что имеем.
  • В 2007 году под контроль La Martiniquaise перешла известная и крупная компания C. Da Silva, между прочим владеющая брендами DALVA и Presidental.
  • С 2009 года, после смерти многолетнего управляющего Роче Пинту, стратегия копании изменилась. Лозунг «продавать больше» сменился на более гибкую стратегию, при которой качество вин начало играть заметную роль, равно как и расширение ассортимента как в секторе портвейна, так и красных вин долины.

Факты о французских владельцах, компании La Martiniquaise

  • Ежегодные продажи алкоголя – 900 млн евро до налогов и акцизов.
  • Во Франции № 1 по продажам кальвадоса и арманьяка.
  • В мире: № 1 по продажам портвейна (так сами пишут) и мадеры.
  • 27 заводов, винокурен и виноделен в куче стран.
  • Владеют брендами, кроме портвейна Cruz: водка POLIAKOV, ром SAINT JAMES, джин GIBSON’S, виски LABЕL 5 (пятое виски по объёму продаж, но это точно не ровня Banff, Brora или Glenfarclas 1955).
  • Входят в ТОП-10 мировых производителей алкогольных напитков.
Происхождение вина, винодельни и подвалы

Портвейн Cruz винодельня и склады фото

В 2014 году в муниципалитете Alijo долины Доуру компания La Martiniquaise открыла гигантскую винодельню производительностью в 6 млн литров вина в год и склад на 20 млн литров. Масштаб для Португалии настолько велик, что на открытие приезжали президент страны и и куча важных чуваков из правительства, велась прямая трансляция по ТВ. Речи говорили. Оборудование – новейшее и дорогое, фирма всегда славилась лучшими технологиями и была в числе пионеров  автоматизации розлива.

Портвейн Cruz vizitor center ночью фото

В Гайе у Cruz есть красивый и очень дорогой мультимедийный visitor centre Space Port Cruz, ресторан и собственные подвалы, где можно увидеть гигантские старые бочки balseiros каждая на 45 тысяч литров и вполне современные ёмкости из стали. Во всё это в последние годы инвестировали аж 40 млн Евро.

Подробнее…

Свежий ролик от 11 мая, снятый с квадрокоптера на кинте Крашту (Quinta do Crasto) и выложенный на Ютуб. За 13 минут можно в деталях, с птичьего полета, рассмотреть всю кинту, виноградники, реку – очень здорово!!! Весна, зелень еще яркая и свежая, все такое жизнеутверждающее! Хотел бы я помокнуть у них в бассейне, пощуриваясь от яркого солнышка, поглядывая на запотевший бокал с холодным тони и любуясь на окрестности… но это только мечты. Замечательный ролик – почти медитация.

К продукции кинты я давно неравнодушен: именно с их LBV началось моё знакомство с портвейном: до сих пор храню ту пустую бутылку, выпитую по очень важному в моей жизни случаю. Жалко выбросить, почему-то. Портвейны кинты действительно хороши, что подтверждают многочисленные награды. Не такой уж «раскрученный» бренд, как, например, Graham или Sandeman, просто в силу несопоставимых объемов производства и скромных бюджетов на продвижение собственной продукции. А она того стоит!  Ну а пока в домашнем баре ждет своего часа винтажик 2009 года.

Кинта do Crasto винтажный портвейн 2009 года

Редакция «Медузы» готовит новость к публикации 🙂

На «Медузе» вышел жирный репортаж Ильи Жегулева о том, как сейчас обстоят дела у известного крымского производителя псевдо-портвейна и прочих крепленых и обычных вин. За что я люблю «Медузу», так это за подачу новостей скупыми, но точными мазками и скрипучим голосом аутичного диктора. Вот вам факты, а если у вас есть глаза и вы это читаете, значит – наверняка есть голова, а в ней – мозг (хотя во многих случаях с последним утверждением можно поспорить).

После прочтения и даже в процессе прочтения (несколько раз) так и подмывало хватить стакан жесткого портвешка (подошел бы «777» из палатки) и закусить склизким солёным огурцом и конфетой типа «барбариска».

Причины минимум две:
  1. На трезвую голову понять рядовому потребителю новостей, что там на самом деле происходило и происходит, уже невозможно, даже при наличии исправного мозга. Я писал несколько лет назад о «Массандре», в мае 2014 – вот здесь. М-да, за это время многовато воды утекло, черное стало белым и наоборот…
  2. Какое падение нравов, чёрт побери! Наблюдать эту возню потенциальных и реальных бенефициаров вокруг «Массандры» можно лишь с азартным любопытством ученого-исследователя, который давно-давно утратил чувство брезгливости от созерцания гнусностей бытия. В данном случае, как писал некогда Монтень, «говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы — ниже уровня земли». Если вам расследование «Медузы» не пошло, можете почитать о схожих нравах в учебнике «Зоология беспозвоночных» или в Речах против Катилины. По большому счету, все о том же.
А может, ну его её?

Вот лично вы верите, что когда-нибудь на «Массандре» произведут восхитительный портвейн высочайшего качества, способный поспорить с португальцами? Я – не очень. Почему это почти удалось в ЮАР или Австралии, а здесь вряд ли получится? Виноделие нужно любить – вот почему. А у нас любят только деньги. Ну что же, останется красивая советская легенда о крымском портвейне — тоже хорошо.

На мысль написать этот пост меня натолкнула февральская запись в дневнике Евгения Гришковца, которому аккурат как исполнилось 50. Можно прочитать вот здесь, настойчиво рекомендую. Мощный текст, не убавить, не прибавить, хотя конечно, у каждого сугубо свой, личный опыт и свои отношения с такой субстанцией, как время. Для себя я понял в 50 одну штуку: как надо просыпаться. Это нужно делать с удивлением и благодарностью, ну вот так, например, сразу после пробуждения:

Пользуйтесь этим лайфхаком – помогает жить.

Мне несколько раз в последние годы писали читатели моего блога, просили совета насчет портвейна к юбилею. Я старался помочь, не знаю, правда, оказались ли мои советы полезными. Но старался. В 2013 году даже написал здесь, на блоге, статью «Портвейн и полтинник», потом еще несколько раз обращался к этой теме, вскользь. Первая мысль, которая приходит в голову – подарить юбиляру что-нибудь урожая 1967 года. Не могу отвечать за бордоские вина, редкие молты шотландских самогонщиков или всякие там приораты с бароло … потому что ни черта в них не смыслю. За портвейн отвечаю. Ну, и что мы имеем с портвейном 1967 года?

Винтажи 1967

Не повезло. Точно не повезло? Не совсем так. Все дело в том, что предыдущий 1966 год был исключительно хорош, декларировали его все, кому не лень, склады наполнились отличным портвейном, цена на который соответствовала высокому качеству вина. Что будет, если урожай следующего года так же хорош? Правильно – угроза падения рынка. Такие «дубли» хороших лет в 20-м веке несколько раз случались. Но производители обычно не слишком этому рады и предпочитают отдавать превосходного качества материал на производство LBV или даже простых руби, только бы не сбить цены на винтажный портвейн через избыточное предложение. Голый маркетинг. Как быть? Вопрос ответственности.

Примечательно, что из компаний, решившихся на отважную декларацию 1967 года, многие производителя уже декларировали 1966, причем у всех качество было отменное. Так случилось, что в итоге объемы в 1967 были совсем невелики и не слишком повлияли на конъюнктуру. В конце концов, для таких компаний как Taylor’s или, например, Sandeman, репутация важнее, чем небольшие потери в прибыли. Главное – выпустить на рынок самое лучшее вино из всех возможных.

Но нельзя сказать, что 1967 год был так уж хорош у всех и повсюду в долине, скорее наоборот. Так бывает, что даже в неудачный по климатическим особенностям год какой-то микрорегион долины Доуру, несколько тысяч гектаров виноградников в определенной локации или нескольких, производят отличный виноматериал. В целом по региону зима 196667 была сухой, а весна дождливой (наоборот – лучше). Цветение было скудное, ягод завязалось мало, с июля по сентябрь включительно стояла жуткая жара без осадков, что тоже не есть хорошо. Собирать урожай начали около 26 сентября, урожай был очень незначительный по весу. Собирали-то все, а вот выдающееся вино получилось только у некоторых.

Только две дюжины производителей приняли смелое решение декларировать винтаж 1967 года, из которых следует отметить:

  • Taylor’s Quinta de Vargellas – превосходное вино, как обычно на этой кинте.
  • Sandeman: урожай собирали в очень поздние сроки и в итоге получили вино не хуже, а то и лучше, чем в 1966 – это их же мнение.
  • Cockburn: тогдашний их директор Wyndham Fletcher в своей книге пишет, что «трудно было беспристрастно описать качество этого винтажа: если с чем и сравнивать, так с великим 1927 годом. Будет хорош и через много лет, отличный потенциал хранения». До сих пор все спорят: погорячился таки он с 1927 годом сравнивать, или все-же нет?
  • Martinez вышел в этом году на редкость хорошо, о чем тоже писал синьор Fletcher, управлявшим этим брендом в те времена.
  • Quinta do Noval National – здесь без комментариев, у этих всегда все замечательно, кто бы сомневался. И цена тоже «замечательна» — почти 2000 Евро за бутылку.
  • Fonseca Guimaraens – на редкость удачный образец элегантного, «цветочного» букета старого портвейна, комплексный и сбалансированный. В прекрасной форме сейчас.
  • Robertson’s Rebelo Vallente – малоизвестная сегодня марка с богатым прошлым, 1967 у них получился на славу.

Цены на винтажный портвейн 1967 года колеблются примерно от 100 до 250 евро за бутылку. Проблема одна: портвейна 1967 года было мало по объему, посему в продаже их немного, купить непросто.

Полувековой винтажный портвейн уже давно утратил свой почти непрозрачный густой иссине-бордовый цвет и стал визуально напоминать коньячок. А вкус – у хорошего портвейна за полвека он трансформировался от яркого ягодного к цветочно-кофейно-фиалковому, с нотами тоффи и ещё много чего. Портвейн в расцвете сил. Как и юбиляр в 50 лет, однако.

Вариант 2

С винтажами понятно, но остались же ещё колейты 1967 года! Напоминаю, что колейта – это бочковой портвейн одного года, причем как правило, хорошего года. Какие есть варианты?

  • Taylor’s 1967 Single Harvest – один из самых достойных и доступных кандидатов на стол юбиляра. В подвалах Taylor спит нешуточная коллекция бочек по годам, поэтому они несколько лет назад решили занять «юбилейную нишу» рынка и поочередно выпускают 1964, 1965, 1966 ну и 1967. Это специальный «малотиражный» розлив, Special Edition, но найти его в продаже не сложнее, чем винтаж 1967 года. Стоит такая радость 250-300 Евро в зависимости от продавца, бутылка упакована в деревянный ящичек и выглядит весьма презентабельно. Букет, коротко: абрикос, табак, ириски, миндаль, марципан, жимолость, цветок апельсина и даже свежие опилки, хм.
  • Португальцы и прочие «не-британцы». Есть мнение, что бочковые портвейны у них получаются лучше, чем у компаний с британскими корнями. Советую поискать колейту 1967 года от: Barros, Kopke, Dalva, Krohn и Pocas. Все эти пять компаний собаку съели в производстве бочковых портвейнов в целом и колейт в частности, выпускали 1967 год. Цена будет у некоторых ниже, чем у Taylor, но по качеству вина и богатству букета еще неизвестно, кто окажется впереди.

Можно поискать и других производителей, не столь именитых. Я бы, наверное, купил Krohn. Или Dalva.

От каких покупок стоит воздержаться?

Возможно, будучи в Португалии, вы увидите в магазине на густо заставленной бутылками полках с портвейном нечто еще с этикеткой, на которой есть цифра 1967. Скорее всего, это будет LBV – late bottled vintage. Лучше не брать – по качеству это вино будет далеко позади вышеперечисленного.

Выбор за вами. Лично Андрей Портвейныч посоветовал бы колейту. Почему? Под нее лучше размышлять. Проверял лично. «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы где вместе рубились они…» — для юбиляра хорошо будет. Винтаж же пьется легко и быстро, пусть даже старый…

Шариков как-то говорил: «а то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет» — это о моем блоге, в принципе. Я поймал себя на мысли, что сайт уже так распух за прошедшие годы, что уже и сам не помню, что там и о ком писалось пару лет назад – только поиск помогает, если что-то нужно. Это я говорю как о самих портвейнах, так и о производителях оных, кинтах, брендах, торговцах и владельцах. Много их, много, а будет еще больше, если я не отправлю этот проект в сад забвения окончательно… 

Неискушенному интересанту трудно понять и позиционировать производителей и\или их бренды, хотя бы выделить и запомнить несколько, чтобы потом, оказавшись перед полками с сотнями соблазнительных бутылок портюши, выбрать что-то подходящее и желанное. Так давайте попробуем разобраться, как устроена торговля портвейном и кто там правит бал – это интересно!

Пирамида портвейна: от фермеров к ТНК

Портвейн делают на виноградниках, виноградники – это земля долины Доуру. Чья она? В основе пирамиды портвейна – около 35 000 (!) маленьких фермерских виноградников, огромное лоскутное одеяло, в которое вкраплены крупные кинты, как редкие заплатки. Фермерские виноградники совсем крохотные, дают едва бочку – другую вина. Денег на собственную винодельню, бренд, маркетинг и персонал нет, да и не нужно.

Есть три пути:

  1. Ухитриться сделать вино по старинке – для дома, для семьи, пользуясь подручными средствами. Как мы варенье закатываем на даче. Или — договориться с соседней винодельней, чтобы те за малую денежку сделали вино (не обязательно портвейн) – для себя, не на продажу. Это ровно как свезти зерно на мельницу.
  2. Собрать и сразу продать виноград соседнему крупному производителю, имеющему винодельню и т.д. Никаких хлопот, зато можно заработать, в отличие от первого варианта. Кстати, такие коммерческие связи могут длиться на протяжении многих поколений.
  3. Совместить первое со вторым.

Кооперативы и кинты

Почему бы не объединиться с такими же мелкими соседями в кооператив? Хорошая идея! Их довольно много, кооперативов, и некоторые из них обзаводятся даже собственными винодельнями, приглашают способных виноделов и отвоевывают место под солнцем на рынке Португалии и даже других стран (собственными брендами, как Reccua), но это – скорее исключение, чем правило. Кооперативы производят до 20% вина, из которых 19% продается крупным производителям для производства дешевых вин нижнего сегмента – руби, тони, белого и прочих.

Есть в долине Доуру довольно крупные кинты — хозяйства в частной собственности, среди которых весьма именитые и старинные, о которых я пишу регулярно (Q. Do Javali, Q. Do Crasto, Q. Santa Euphemia и др). После 1986 года кинты и кооперативы получили возможность экспортировать портвейн напрямую, под своим брендом. На некоторых есть винодельня, другие пользуются аутсорсингом. В общем объеме экспорта портвейна собственные бренды кинт занимают едва 1%…  Виной тому скромные ресурсы на маркетинг. Многие небольшие кинты также продают виноград, а не вино.

Кто отвечает за торговлю ягодами и виноматериалом? Вестимо, посредники – оптовые компании, которые занимаются скупкой и перепродажей их крупным производителям. На посредниках логистика, контроль качества, и т.д.

Крупняк

фото 1 как все устроеноКак все было лет 300 назад? Бедный дворянин из Йорка приплывал в Опорто, на последние шиллинги покупал дюжину бочек вина у местных чуваков, фрахтовал площадь в корабельном трюме и отправлял бочонки в Лондон. Там его агент или партнер, а обычно – родня, занималась обычной дистрибьюцией – продавали портвейн в кабаки на розлив или гражданам, прямо в бочках, а впоследствии – в бутылках, организовав кустарный розлив. Дело было прибыльным, поэтому масштабы бизнеса росли, а вот тот дворянин уже назывался не «чувак из Йорка» а «Croft & Co», например. По-английски такие конторы называли «shippers», что уместно перевести как «поставщики», «грузоотправители» — это и есть точный смысл их деятельности.

В XIX веке количество таких компаний исчислялось сотнями, большая часть торговли принадлежала лицам с явно британскими фамилиями, но хватало и португальцев, были немцы, датчане и прочие. Слияния и поглощения, выгодные браки, банкротства, союзы, покупки и продажи – все это было тогда и продолжается сегодня, но немного иначе. Что произошло за последнюю сотню лет с двумя мировыми, прогрессом и глобализацией?

  • Множество мелких компаний было сожрано крупными или разорились, некоторые бренды канули в лету, некоторые – сохранились.
  • Транснациональные алко корпорации с их колоссальными финансовыми ресурсами (“Diageo”, “Perno-Ricard” “Seagram” и др.) наложили лапу на многие компании полностью или частично, владея солидным пакетом акций. Правда, в последние десятилетия наблюдается обратная тенденция выкупа активов у глобальных гигантов алко индустрии.
  • В торговле был наведен элементарный порядок – регулятором и поныне выступает Институт вин и портвейна.
  • Shippers стали активно скупать виноградники в долине и обзаводится кинтами, более не желая целиком зависеть от конъюнктуры цен на сырье. Владея собственными виноградниками, проще наладить сквозной канал контроля качества продукции. Однако, все равно все без исключения закупают виноматериал на стороне, как и в былые века: но для лучших портвейнов стараются использовать свое сырье.
Кто сегодня правит бал на рынке портвейна?

Приведенный ниже рейтинг – мнение Ричарда Мэйсона, одного из ведущих экспертов по портвейну. Рейтинг условный: точные объемы продаж составляют коммерческую тайну, возможны перестановки. Итак, вот «великолепная пятерка» по убыванию:

  1. Symington Family Estates – Симингтоны. Они владеют брендами «Graham’s», «Dow’s», «Warre’s», «Smith Woodhouse», «Cockburn’s», «Gould Campbell», «Quarles Harris», «Martinez», «Quinta do Vesuvio», «Quinta de Roriz», 25-ю кинтами и множеством виноделен, плотно занимаются мадерой. Это самая крупная компания на сегодняшний день.
  2. Porto Cruz (о них я ещё напишу) – на втором месте. Владельцы – французы, компания «La Martiniquaise». Понятно, что на втором месте они оказались благодаря колоссальной емкости французского рынка, куда поставляются в основном рядовые портвейны под брендом “Gran Crus”.
  3. Sogrape Vinhos S.A., принадлежащая семье Гедес (бренды Sandeman, Ferreira, Offley, Robertson’s)
  4. Fladgate Partnership Адриана Бриджа (бренды Taylor’s, Fonseca, Croft, Weise&Krohn, Rozmariz и часть акций Messias).
  5. Группа компаний Sogevinus из Испании, владеющая Calem, Gilberts, Kopke, Burmester, Barros.

Эта «великолепная пятерка» контролирует около 80% торговли и экспорта портвейна. Для справки: в реестрах «Института вин Доуру и портвейна» зарегистрирована почти сотня компаний, имеющих разрешение на торговлю портвейном, большая часть из них имеет лицензию на экспорт.

Портвейн BlackettВсех сердечно поздравляю с Новым Годом и с Рождеством Христовым! Замечательные денечки, которые преподнесли нам сюрприз в виде сияющего солнца, искрящегося снега и нешуточного мороза! Но главное – праздничное настроение, новые планы, новые мысли и я очень надеюсь, что ваш рождественский стол украшает достойный портвейн.

Поговорим о новом портвейне – ведь год тоже новый, 2017. Поразительно, но и в наше время на рынке портвейна появляются новые бренды. Рисковые ребята не боятся выходить на винный рынок конкурировать с марками, возраст которых перешагнул за 350 лет, и с семьями, которые на протяжении десятка поколений вовлечены в портвейновый бизнес, накопили огромные ресурсы и опыт, завоевали себе прочное место под солнцем.

Встречайте портвейн «Blackett». Неудивительно, но и здесь не обошлось без story, поэтому абсолютно «новым» этот бренд портвейна можно назвать лишь с натяжкой. Итак, в XIX веке в Опорто прибыл некий Джордж Блэкет родом из йоркширского Лидса. Джордж начал приторговывать винишком и оказался успешным бизнесменом (якобы входил какое-то время в Топ 5 крупнейших виноторговцев Опорто). Основатель передал виноторговлю детям уже в начале XX века. По отрывочным сведениям, бизнес был тесно связан с семьей Magalhães, даже была учреждена совместная компания. Материнская фирма «Blackett e Companhia» несколько раз меняла названия, дело размывалось благодаря слияниям и поглощениям, и в конце концов после Второй мировой войны бренд «Blackett» окончательно исчез.

Несколько лет назад, в 2014-м, нашлись какие-то парни из компании «ALCHEMY WINES PORT WINE & VINEYARDS» со штаб-квартирой в Порто, которые решили восстановить бренд из пепла, что им достаточно неплохо удалось уже в 2015-2016, несмотря на сетевое ворчание любителей портвейна по поводу «несколько задранных» цен. Ничего мне о владельцах выяснить не удалось… Безупречный сайт «Blackett» скуп на информацию об этих «алхимиках», Гугл не помогает, на Фейсбуке минимум информации.

Откуда дровишки?

Из Доуро, вестимо. Но есть нюанс, как говаривалось в одном бородатом анекдоте по Василия Ивановича и Петьку. На сайте висят фотографии виноградников: какие-то террасы, живописные склоны, стройные ряды лозы. Где это находится, не сообщается, но с вероятностью в 99,9% у них нет ни метра собственных виноградников, а картинки на сайте – только для «блезиру». На сайте есть даташиты (красивые, зараза) к винам всей небольшой линейки портвейнов компании: в них сообщается лишь регион происхождения – Douro Superior, то есть восточная часть демаркационного региона производства портвейна. Больше ничего. Это наводит на мысль, что «алхимики» просто покупают стоковые вина у непонятно кого, бутилируют и выпускают под брендом «Blackett». В этом нет ничего страшного: старые бочки с портвейном частенько перекочевывают со склада на склад и меняют собственника, особенно это касается портвейнов тони. Вопрос в том, производят ли они сами купаж, или нет? И как все происходит? Скорее всего, парни отдают купленные бочки на аутсорсинг – кому-то из авторитетных виноделов. В чем же тогда заслуга парней-алхимиков? Правильно – в маркетинге!

Портвейны

Портвейн Blackett

Сегодня в ассортименте «Blackett» есть следующие портвейны:

  • Датированные тони 10, 20, 30 лет.
  • Tawny Reserve – 8-летний.
  • Белый портвейн Extra Dry, из сортов винограда Malvasia Fina, Códega de Larinho и Rabigato.
  • Винтаж 2013 года.

Портвейн BlackettВсе скромно, но… Вот что бывает, когда за дело берутся энергичные люди: винтаж получил 93 балла на конкурсе Decanter World Wine Award, тони 10 и 20 лет – серебряные медали, а тони 30 лет – золото в 2015 году! Ну, как же так? Разве новички способны представить вино, которое входит на рынок под барабанный бой и фанфары? Оказывается – способны, и еще как. Пока что новый бренд мало распробовали, но те знатоки, которые пробовали старые тони, особенно 30 лет, отзывались весьма, весьма лестно. Тони З0 лет и правда хорош, но вот поговаривают, что в рознице дороговато для портвейнов, только вчера впервые попавших на прилавок. Ну и что? Обычно к новичкам всегда придираются, мало того – смотрят свысока. А новички берут и побеждают, напористостью и талантами.

Как шутят маркетологи – «крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом. Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод — главное дизайн и маркетинг». А дизайн этикеток действительно хорош, равно как логотипа – и не поспоришь!

Хорошим продолжением предыдущего поста станет вот этот небольшой фильм, снятый «Taylor`s» на своей кинте Vargellas и посвященный производству вина после сбора ягод:

Вот какие моменты интересны и на что нужно обратить внимание:

  • На 0:53 показан «старшой», или rogador , который подает команды топчущимся местным и примкнувшим к ним туристам. В его обязанность входит тщательная инспекция нижних конечностей участников действа перед его началом. Конечности должны быть вымыты до блеска и не иметь визуальных признаков кожных заболеваний. На всякий случай. Вообще-то в вине почти сразу же есть некое содержание алкоголя, так что любая зараза уничтожается, а уж после добавления агуарденте – и подавно. Rogador командует топчущим так же, как это делает сержант в армии: « раз-два» («um-dois»).
  • Не думайте, что перетоптать такое количество винограда – легкая работенка! Это тяжело и долго, часа два и более на один лагар: попробуйте попасть в долину Доуру на какое-нибудь хозяйство и попробуйте сами. Учтите, что кожа нижних конечностей после лагара будет в «розовых чулках» минимум день – окрасится вином.
  • Вот та деревянная хрень на 2:30 называется macacos. Она нужна для перемешивания шапки мезги, которая образуется сверху, а сусло (сок) остается внизу лагара. Перемешивание способствует брожению и экстракции из кожицы и семян красителей и других полезных для вкуса будущего вина веществ.
  • После 2:30 хорошо видно напряжение на лице винодела, который мониторит процесс ферментации: нужно точно определить время «Ч», когда нужно добавить агуарденте и мгновенно остановить процессы брожения. Это как «стоп-ванна» в классической фотографии: проявление дальше не пойдет, что и как есть на пленке или отпечатке, того уж не изменить… Отсюда и ответственность.
  • С 4:08 показан промышленный способ винификации, которым перерабатывается большая часть винограда. На 4.31 можно увидеть программируемые плунжеры «port-toes», специально разработанные для «Taylor’s». Как видно, происходит имитация ручного топтания по некоторой программе, усилия нажатия контролируются. В Тэйлорз говорят, что результат не отличить от традиционного топтания в лагаре – ногами.
  • На 6:25 убедительно показано, насколько бурной была Доуру до тех пор, пока ее не «укротили» плотинами. Бывали трагедии – достаточно вспомнить беднягу Форрестера. Вот те портвейновозы, которые управляют барку рабелуш с верха лодки – до чего отважные чуваки! Дух захватывает!

На Ютуб-канале «Taylor`s Port» в последний месяц наблюдается некоторое оживление и это радует. Тем, кто владеет английским, горячо рекомендую большое интервью с Адрианом Бриджем, владельцем «Flatgate Partnership». Портвейны «Taylor`s» — это очень круто!

Сбор урожая 2016 года финишировал, энологи погружают свои носы в бокалы с только что родившимся юным и дерзким вином. Что говорят о?

Только о погоде: каким был 2016 год?

По сравнению с зимой 2014\2015 в прошлую зиму на регион Доуру выпало в два раза больше осадков, причем был поставлен рекорд тридцатилетия: средняя норма осадков была превышена. Вторая особенность зимы – она была относительно теплая, поэтому весь вегетативный цикл лозы начался на 10 дней раньше. Обильные зимние дожди – это очень гут!

Зима в долине (фото by Shea Coulson)Весна случилась нехарактерно дождливой, осадки превысили норму в несколько раз! Дошло до того, что на некоторых участках Доуру стала опасной для судоходства, уровень воды сильно поднялся. Одновременно дождливые апрель и май не были достаточно теплыми, как это происходит обычно. Ничего хорошего в весенних дождях уже не было: сырость провоцирует болезни лозы, склоны зачастую просто размываются ливнями.

Июнь и июль были «типичными», без каких-либо отклонений. Все ростовые процессы винограда шли «как положено». В середине июля ягоды винограда начинают менять цвет: зеленая кожица начинает краснеть и постепенно становится густо-синей, фиолетовой. В Португалии этот процесс остроумно называют «pintor» — «художник». Фотосинтез в клетках кожуре прекращается, вместо хлорофилла в ней накапливаются красящие пигменты – антоцианы. Одновременно в мякоти ягод начинают концентрироваться сахара, протекают процессы созревания.

Август не обошелся без сюрприза – он был ненормально жарким и сухим – созревание ягод существенно замедлилось, растения испытывали стресс. Лишь в конце месяца прошел дождь, но лишь в небольшом микрорегионе Доуру, в окрестностях Пиньяу. Ну что же, именно здесь сосредоточены кинты таких грандов, как Noval или Graham’s. Считай, повезло.

Жара продолжалась и в начале сентября, свыше +40 градусов. Пол Симингтон в это время был в долине и обратил внимание, что старые лозы, корни которых уходили глубоко в грунт к водоносному горизонту, справлялись со стрессом, а вот ход созревания гроздей на молодых лозах не сулил ничего хорошего. На глубине было много влаги из-за обильных зимних и весенних дождей. Но много ли старых лоз у виноградарей? Нет, не очень. Нужно было найти идеальную дату для начала сбора ягод, дождаться временного «окна» оптимальной степени зрелости винограда. Все, как 2000 лет назад, уже давно описано Овидием:

12 и 13 сентября прошли дожди, которые в период сбора совсем ни к чему и могут сильно повлиять на качество сока ягод. Большинство виноградарей тут же сместило старт уборки урожая на двадцатые числа сентября, чтобы дать растениям восстановить баланс кислот и сахаров в ягодах, а на некоторых хозяйствах – чтобы дозреть.

Сбор урожая 2016 начался позже обычного, в период от 17 до 27 сентября и даже в начале октября, в зависимости от микрорегиона долины (на востоке долины обычно начинают раньше, на западе – позже). В процессе уборки никаких сюрпризов погода не преподнесла, все происходило традиционно. Температура воздуха на конец сентября была ближе к +30, осадки не наблюдались.

Quinta do Noval урожай 2016 года

Quinta do Noval урожай 2016 года

                Прогнозы, мнения, слухи

Что говорят, что пишут в сети участники процесса, очевидцы, знатоки и эксперты?

  • Чарльз Симингтон высказал оптимизм, когда увидел брожение в лагарах: цвет был просто превосходным, особенно это касалось ягод виноградников со старыми лозами и сортов Touriga Nacional, Touriga Franca. Кислотность была хорошо сбалансирована, молодое вино демонстрировало свежесть и элегантность.
  • Некоторые сетевые знатоки портвейна отметили поразительную схожесть «погодной карты» сезона 2016 года с 1966-м годом. А ведь в 1966 получился превосходный винтажный портвейн почти у всех производителей: небольшие объемы, но качество высокое. Повтоориться ли результат?
  • Статистика выявила, что урожай 2016 невысок по величине сбора, многие мелкие фермеры (и немелкие хозяйста даже) потеряли больше половины урожая из-за болезней лозы (в основном мильдью), вызванных дождями.

Все сходятся во мнении, что урожай 2016 года оказался крайне неравномерным по качеству. В основе неравномерности – география климата Доуру и мастерство виноградарей. Технологии шагнули далеко вперед, но «из апельсина не сделать землянику». Если сырье плохое, никакие технологии н спасут.

Будет ли декларирован винтаж 2016? Об этом просто рано говорить: должно пройти почти два года, прежде чем виноделы станут принимать окончательное решение. Скорее всего, на некторых Single Quinta, особенно из долины Пиньяу (Noval, Bomfim и др.), получиться превосходный портвейн этой категории – это ясно уже сейчас. Уверенности в том, что будет декларирован классический винтаж 2016 года, причем большинством производителей, пока не наблюдается. Еще меньше уверенности в том, что 2016 год будет сравним с великим 2011 годом.

Есть и коммерческий аспект: это вино урожая 2015 года, которое ещё взрослеет в подвалах Гайи и ждет решения о своей дальнейшей судьбе. Возможно, кое-кто из производителей предпочтет декларировать 2015, не ожидая от 2016 ничего хорошего … или наоборот. Без стакана доброго портвейна в этом не разобраться! Пусть решают, а мы подождем.

портвейны MessiasВскоре мне предстоит деловое знакомство с представителем одной уважаемой винодельческой компании – «Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias, SA», а еще проще – «Messias». Почему бы не написать о них пару слов? Компания относится к тем немногим португальским виноделам, кто давно перестал опираться лишь на портвейн или на винью верде, а владеет несколькими хозяйствами в разных винодельческих регионах страны и производит обширную линейку продукции. Вот и у «Messias» в каталоге – многие десятки наименований, кроме портвейна: белые, красные и розовые вина, бодрящее Vinho Verde, игристые вина и даже крепкий алкоголь, местное виноградное бренди – агуарденте. Но меня, конечно же, интересует портвейн, хотя я бы не оказался тяпнуть рюмку их старого бренди «AVÔ».

История и владения

«Messias» не отнесешь к старым винодельческим компаниям Португалии, история которых уходит корнями в 17 век. Бизнес родился в 1926 году, отец-основатель – синьор Messias Baptista, а компанией и сегодня владеют его потомки. Кстати, синьор Messias стоял у руля компании до 1973 – более 40 лет. Портвейном стали заниматься в 1934, а первые винтажные портвейны были замечены лишь в 1950-х.

Компания всегда специализировалась на местных португальских винах, объемы производства которых многократно превосходили портвейны. Кстати, штаб-квартира компании находится даже не в Порто, а в небольшом городке Меальяда в 70 км к югу, хотя в Порто у них есть склады и линия розлива портвейна в Гайе, рядом с погребами всех знаменитых и не очень портвейноделов, плюс филиал головного офиса.

портвейны Messias

«Messias» бутилирует вина из регионов Dão, Bairrada, Douro, Vinho Verde, Beiras, полуострова Setúbal. Компания владеет несколькими кинтами, но нас интересует только те, которые локализованы в благословенной долине Доуро. Это Quinta do Cachão (слово переводится как «стремнина» «порог», хотя никакой стремнины на Доуро в этом месте давно нет), купленная компанией в 1956 и соседняя Quinta do Rei, перешедшая в собственность «Messias» в 1958.

Обе кинты – старые, история прослеживается до первой половины XIX века. Кинты расположены в субрегионе Cima Corgo, виноградники кинты Quinta do Cachão классифицированы как лучшие для виноделия в регионе – класс «А». Более сотни га виноградников – впечатляющая площадь по местным меркам, но управляющие Мессиаш дополнительно всегда скупали вино у окрестных фермеров-виноградарей – для объемов. Некоторые виноградники расположены на довольно крутых в этом месте склонах: виноградарство здесь требует особого искусства. На кинте do Cachão в 1989 -1994 годах была проведена масштабная реконструкция, высажены новые лозы местных сортов.

Портвейны

портвейны MessiasВинтажные портвейны никогда не были сильной стороной компании… Слишком поздно стартовали, а традиция в производстве винтажей – очень важный фактор. Есть еще одна причина: конкурировать с ведущими производителями винтажного портвейна очень тяжело, да и нужно ли? Тем не менее, Джеймс Саклинг отмечает 1966 год single quinta vintage, Ричард Мэйсон — 1960-й. Но все меняется! Взять, например, винтаж 2011 года: трудно найти производителя, у которого винтаж этого года был бы плох! А ведь цена у Мессиаш на этот год более чем гуманная! Кстати, компания известна своим неформальным подходом к декларированию винтажного портвейна: они делали это в годы, когда остальные поднимали лапки кверху или, напротив, пропускали очень хорошие года. Знатоки винтажных портвейнов отмечают некоторые колебания в качестве винтажных портвейнов за всю историю их производства с 1955 года, но это понятно: нужен опыт, а это дело наживное. В 2009 году впервые было выпущено два винтажа: под брендом «Quinta do Cachão» и «Messias».

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b-messias-4А вот в чем компания безусловно имеет «экспертный уровень», как сейчас модно говорить о чем угодно, так это в колейтах и прочих старых бочковых портвейнах. Колейты бутилировались еще в 40-х и обладают превосходным качеством, есть они в ассортименте и сегодня. 1967 год получил престижные награды, но и другие годы – восхитительны по качеству.

Линейка портвейнов Messias разнообразна: кроме длинного списка колейт и недлинного – винтажей, в ассортименте есть обычные рядовые руби и тони, розовый и special reserve, интересный Dry Old Port — белый сухой, LBV, датированные тони от 10 до 40 лет и даже лагрима – суперсладкий белый (136 г сахара на литр). Узнаю что-нибудь новенькое о них – с удовольствием продолжу рассказ.

На сайте можно скачать хорошие пдфки по каждому производимому вину – если кто-то захочет копнуть поглубже, есть много интересной информации.

день портвейнаИ вот снова праздник! А я чуть было не забыл, и если бы не поздравление от читателя блога под ником Auxano, пришедшее ко мне на почту, так бы и не вспомнил… Спасибо! Совсем погряз в делах и хлопотах, но теперь уж отметим! Взаимно поздравляю Auxano и всех, кто читает мою писанину. И вот, нашел в сети совершенно дурацкую версию происхождения одного из шедевров Пушкина. Кто автор — не знаю… Настоящий португальский портвейн в эпоху Пушкина уже вполне был доступен в Санкт-Петербурге и наверняка потреблялся «золотой молодежью» и не только.

«Зимнее утро». Пьеса в 1 действии.

день портвейна

1825 год, зима, полдень. Над заснеженным селом Михайловское — яркое солнце. В господском доме в спальне настежь распахнуто окно. По комнате в беспорядке разбросаны мужские и женские предметы одежды, нижнее белье, по полу перекатываются несколько пустых бутылок из-под вина, водки, портвейна и шампанского. На полу возле окна, свернувшись калачиком от холода, нагишом спит А. С. Пушкин. Дрожа от холода, Пушкин, не открывая глаз, просыпается.

Пушкин (громко): Мороз!!! (в сторону, как бы про себя) Итить твою в бога
душу, холод-то какой!

Пушкин приоткрывает глаза и резко зажмуривается от яркого солнечного
света.

Пушкин: И солнце! (про себя) Чего ж оно шпарит-то так, господи!!!!
(громко) День?????? (про себя) Который хоть час-то? Поди, полдень уже!
(громко) Чудесный???

Поднимается, набрасывает на себя плед, закрывает окно, пиная ногами
бутылки, подходит к кровати, с удивлением обнаруживает там спящую
барышню.

Пушкин: Еще ТЫ дремлешь?… (про себя) Это еще кто? Откуда она
взялась-то? Ни черта не помню… И башка трещит.. Как хоть звать-то ее?
(громко) Друг прелестный!?

Пушкин трясет барышню за плечи, та не реагирует, изредко похрапывая.

Пушкин: Пора! (про себя) Где ж я ее подцепил-то, а? Господи, а
страшная-то до чего! (громко) Красавица, проснись! (про себя,
оглядываясь по сторонам) Опять небось намешал вчера водку с
портвейном… Зарекся же еще в Лицее, ан нет, потянуло на старое….

Барышня в постели переворачивается и громко рыгает.

Пушкин, пихая ее ногой в бок: Открой сомкнуты негой взоры! (про себя)
Гляди-ка, разлеглась как. Где ж я подцепил-то ее, холеру такую? Неужто
Кюхельбекер приволок?

Приподнимает одеяло, заглядывает под него, изучая барышнины прелести. Не
обнаружив ничего путного, отпускает одеяло, скорчив гримасу
разочарования.

Пушкин: Навстречу северной Авроры (про себя) А еще пополудни сегодня
Керн обещалась зайти на рюмочку Шартреза… (громко) звездою Севера
явись…

Пушкин поднимается с постели и подходит к столику, выливает из штофа в
стакан остатки портвейна.

Пушкин, про себя: Ни черта не помню. Где был, с кем пил, откуда все это
бухло… И еще образина какая-то в постели… (громко, обращаясь к
барышне) Вечор ты помнишь???

Барышня невнятно мычит и мотает головой.

Пушкин, про себя: И она не помнит. А потом протрезвеет и начнет орать,
что снасильничал. А я и не помню. Кто же все-таки ее приволок-то?
(громко, разглядывая битую посуду в углу) Вьюга злилась…. На мутном
небе — мгла носилась…. (про себя) Ну напилась, ну зачем же бутылки-то
в стену швырять? Полные!!! С потрвейном!!!! Вся стена в пятнах теперь…
(громко) Луна — как бл…. (еле сдерживает приступ рвоты) бледное пятно
сквозь тучи мрачные желтела….

Барышня в постели опять громко рыгает и переворачивается.

Пушкин, про себя: Ну не корова? Небось, напилась вчера и обиделась!
(громко, обращаясь к барышне) И ты печальная сидела! А нынче??? (про
себя) ну встанет она в конце концов или нет? Не могу ж я вечно мучаться
неизвестностью, что вчера натворил? (громко, тряся барышню за плечи)
Погляди в окно!!!!

Барышня подскакивает и осоловевшими глазами смотрит в окно.

Пушкин, водя рукой у ней перед глазами, другой рукой приобняв ее за
плечо, медленно декламирует: Под голубыми небесами (барышня смотрит в
небо) великолепными коврами (барышня роняет голову, Пушкин поднимает ее
за подбородок) блестя на солнце снег лежит. (Барышня пытается закрыть
глаза и заползти под одеяло, но Пушкин настойчиво удерживает ее)
Прозрачный лес один чернеет, (барышня хлопает глазами) и ель сквозь иней
зеленеет (барышня пытается разглядеть ель, но у нее двоится в глазах) и
речка подо льдом блестит….

Барышня замечает у Пушкина стакан с портвейном, отбирает его и жадно
залпом выпивает.

Занавес.

На столе у Андрея Портвейныча оказалась редкая птица – 10-летка белого портвейна Vista Allegre. Редким портвейном его можно назвать не потому, что стоит дорого и встречается редко (как раз недорого и купить можно, в Москве в том числе), а потому что старые выдержанные белые портвейны занимают ничтожный объем в суммарном количестве ежегодно выпускаемого портвейна.

Хозяйств, производящих старый белый тони – по пальцам одной руки пересчитать. Здесь на блоге я пару раз упоминал о таких – Quinta Santa Euphemia такой производит, вроде еще кто-то… Почему так? Исторически сложилось, что этот тип портвейна не слишком популярен… Если просто белые сухие выпускаются в гигантских количествах и популярны во Франции в качестве аперитива, то держать белые портвейны в бочках десятилетиями приходило на ум только нескольким производителям.

белый портвейн 10 лет тони 2В чем разница между обычным тони и белым тони? А ни в чем, кроме того, что вместо красных сортов винограда используются местные белые. Есть нюансы в технологии производства, связанные с мацерацией и более низкой температурой ферментации, но это не так важно. Молодое крепленое вино отправляется в бочки и там набирается зрелости многие годы.

О производителе – Vallegre Vinhos do Porto SA – можно почитать вот здесь, у меня на блоге. Ну а портвейн?

Откупорил, разлил и понюхал. Мой прокуренный нос почуял орешки, кожуру лимона, кофейные ноты. На вкус – хорошо, но, если честно, классические собратья из красного портвейна – 10-летние тони – более «яркие» как в плане букета, таки и вкусовых характеристик. Белый тони более деликатный, он суше (на этикетке указано Medium Dry и это – правда).

Конечно, это десертное вино, которое хорошо пить хорошенько охлажденным (10-12 градусов), под фрукты и всякие пирожные-печенья. Кстати, крепость в 20% слабо ощущается, поэтому этот деликатный белый портвейн смело можно рекомендовать дамам. Форма бутылки навевает аллюзию к элитному парфюму, аромат подтверждает высокий класс. Дамам нравиться… Я проверял.

Авторы этого вина — Manuel Tavares & José Araújo, штатные виноделы хозяйства. Портвейн за последние 6 лет собрал полдюжины наград на престижных международных выставках.

Никогда не был поклонником футбола и не стану, но…  попалась на фейсбуке карикатура Сергея Елкина о прошедшем недавно Евро-2016 и поневоле Андрей Портвейныч рассмеялся и порадовался за Португалию. Кстати, у меня уже был текст о «футбольном портвейне» — вот.

Сергей Елкин итоги ЧЕ по футболу

1234567...13»

Поздравление на юбилей дяди текст Поздравление на юбилей дяди текст Поздравление на юбилей дяди текст Поздравление на юбилей дяди текст Поздравление на юбилей дяди текст Поздравление на юбилей дяди текст Поздравление на юбилей дяди текст

Изучаем далее:



Открытки с люблю подруга

Схема вентиляции лада приора

Наруто получить подарок

Баннер поздравление с праздником

Как сделать бас по центру